Caminar sobre el Perito Moreno en pleno invierno ya es posible: cuánto sale y qué circuitos se pueden hacer

Les cuento algo que me llamó la atención cuando empecé a armar esta nota: por primera vez en la historia reciente, el minitrekking sobre el glaciar Perito Moreno se ofreció durante junio y julio sin cortes y, desde ahora, va a quedar habilitado durante todo el año. Es decir, ya no hay que esperar a la primavera patagónica para calzarse los cramponos y pisar uno de los hielos más famosos del mundo. El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, abrió de esa manera la temporada invernal y la movida turística en El Calafate se rearregló en consecuencia. Yo viví esa transformación de cerca y les quiero pasar todos los detalles, desde los precios hasta los circuitos, para que se armen una idea concreta de qué los espera si están pensando en escaparse al sur.

Cómo es pisar el glaciar: navegación, bosque y hielo

La excursión estrella arranca en el puerto Bajo de las Sombras, donde un catamarán me llevó durante unos veinte minutos por el Brazo Rico, ese pasillo de agua que bordea la cara sur del Perito Moreno. Desde la cubierta se ve la pared de hielo caer al agua y uno entiende por qué a esta bestia blanca la vienen a ver turistas de todo el mundo. Después del embarque, la caminata continúa por un bosque andino donde los lengas y los ñires se ven tapados por la escarcha y la nieve reciente, y finalmente se llega al hielo propiamente dicho. Ahí te dan los cramponos -esas puntas de metal que se ajustan a las botas-, un casco y un par de bastones, y entrás al glaciar en grupos de hasta veinte personas, siempre con guías de montaña habilitados. El recorrido total insume unas diez horas y se exige tener entre 8 y 65 años, más algo de estado físico porque hay tramos con desnivel.

Una vez adentro, el paisaje es de otro planeta: lagunas de un turquesa que parece irreal, arroyitos que corren sobre el hielo, sumideros donde el agua se traga la superficie y unos bloques enormes llamados seracs, que son como torres de hielo de varios metros de altura. El tramo de regreso les regala una vista panorámica desde la llamada zona periglaciar, justo antes de volver al catamarán. Y antes o después del trekking, según la combinación que armen, hay tiempo para recorrer las pasarelas de observación que están justo frente al frente del glaciar, ese paredón que se viene abajo cada cierto tiempo con un estruendo que te queda sonando en el pecho.

La voz del guía: un glaciar que se mueve y se achica

“Fuimos adaptándonos a los cambios del glaciar, que es muy dinámico. Lo que hacíamos hace diez años ya no se puede repetir de la misma manera, porque la masa de hielo retrocedió y se adelgazó.”José Pera, guía de montaña y responsable operativo de Hielo & Aventura

Esa frase de José me dejó pensando un buen rato, porque resume una cuestión clave para quien esté planeando el viaje: el Perito Moreno no es el mismo de siempre. Viene atravesando desde hace años un proceso de retroceso y adelgazamiento, y por eso los operadores fueron ajustando los circuitos disponibles sobre el hielo. Esa dinámica, lejos de restarle atractivo al lugar, le suma una cuota de urgencia: uno sabe que está pisando un glaciar que en pocas décadas va a ser distinto al de las fotos actuales, y eso le pone un peso emocional al recorrido que no se consigue en otros destinos turísticos.

Alternativas para los que no quieren pisar hielo

• Safari Náutico: combina navegación y caminata costera, y permite acercarse tanto al frente del glaciar que se lo puede tocar con las manos, siempre respetando las indicaciones del guía.
• Safari Azul: una hora de navegación frente a la pared sur del Perito Moreno, con vista completa de los más de 60 metros de altura del frente y de los desprendimientos que ocurren de forma natural.
• Pasarelas del Parque Nacional Los Glaciares: el recorrido clásico a pie por las balcones de observación, ideal para quienes quieren tomarse el tiempo de mirar el glaciar sin apuro.

El Chaltén, el otro gran escenario invernal

Si El Calafate es la puerta al hielo, El Chaltén es la capital del trekking y en invierno se viste de blanco de verdad. Desde el pueblo se puede encarar el ascenso al mirador de los cóndores, que en esta época exige bastón y cramponos por la nieve acumulada, pero la recompensa es brutal: se ven de cerca los macizos Fitz Roy y Torre, además del valle del Río de Las Vueltas tapado de escarcha. Para los que prefieran algo más tranqui, hay una caminata hasta la cascada Chorrillo del Salto, que en julio y agosto queda completamente congelada, atravesando un bosque bajo de ñires y lengas cubierto de nieve, un lugar de una paz que no se me va a olvidar. La excursión full day incluye una parada en el parador histórico que está sobre la Ruta Nacional 40, a orillas del río La Leona, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.

Sobre los valores de referencia, el minitrekking sobre el glaciar Perito Moreno tiene un costo por persona de 475.000 pesos argentinos, mientras que los safaris náuticos arrancan en montos algo menores y conviene chequear con cada operador qué incluyen y cómo se actualizan semana a semana, porque los precios en la Patagonia suelen moverse con la suba del combustible y la temporada. Mi consejo, después de varias notas sobre el sur, es que armen el paquete con anticipación, aseguren lugar en el catamarán -la capacidad es limitada- y se queden al menos tres noches en El Calafate para combinar glaciar y Chaltén sin apuro. Llevar ropa térmica, guantes, gorro y buen calzado impermeable no es un detalle menor: la sensación térmica del lado chileno del macizo, como le dicen los baqueanos, es siempre más baja de lo que dice el pronóstico.