Pipa, el pueblo brasileño que nació de un barril y hoy enamora con once playas y delfines a tiro de vista

Conocí Pipa un enero húmedo, cuando la brisa del Atlántico todavía arrastra arena tibia sobre la avenida principal. La ocupación hotelera roza el 90 por ciento en esos días y, sin embargo, el pueblo conserva esa escala humana que lo separa de Búzios o de la propia Natal. Son apenas unas pocas calles empedradas, una iglesia blanca en la plaza y once playas que se estiran a lo largo de unos quince kilómetros de costa, cada una con un carácter propio y un nombre que vale la pena aprender antes de llegar.

El acceso es sencillo para quien sale de Buenos Aires: hay vuelos directos a Natal y desde allí el traslado por tierra insume alrededor de una hora y media. El pueblo está en el estado de Río Grande do Norte, en el nordeste brasileño, y maneja una franja de precios que va de los 50 dólares la noche en pousadas sencillas hasta los 400 en plena temporada alta.

Un nombre que viene del mar y un pueblo que aprendió a esperar

El topónimo tiene su propia historia y a mí siempre me gusta contarla. Los portugueses que llegaron a esta costa en el siglo XVII divisaron desde la borda un acantilado con forma curva que les recordó a los barriles de madera donde guardaban agua y vino durante la travesía. En portugués de Portugal, pipa significa exactamente eso: barril. Con los siglos, la palabra quedó como nombre del pueblo y hoy aparece en cada mapa, en cada menú y en cada cartel de madera pintado a mano.

Durante décadas, Pipa fue territorio casi exclusivo de pescadores artesanales. En los años ochenta la descubrieron los surfistas, el rumor corrió entre mochileros y el lugar empezó a crecer sin perder del todo la calma que lo distingue. Esa mezcla se nota todavía: en la Praia do Centro, los barcos de pesca siguen varando en la arena junto a las reposeras de los turistas, y los salen al amanecer mientras los visitantes duermen.

Once playas, once razones para volver

La más fotografiada es la Praia do Amor, que debe su nombre a la silueta de corazón que dibuja el arenal cuando se la mira desde lo alto del acantilado rojo. El oleaje ahí es más intenso que en el resto de la costa y por eso se transformó en la preferida de quienes buscan surfear. Se llega por una escalera tallada en la roca, utilizable durante la marea alta, o caminando por la arena cuando el mar se retira y deja expuesta una lengua de playa que parece infinita.

• Praia do Amor: corazón rocoso, olas fuertes y escaleras sobre el acantilado.
• Praia do Centro: la más calma, con pozas naturales en la bajante y barquitos de pesca varados en la arena.
• Baía dos Golfinhos: los delfines nariz de botella se acercan a comer cerca de la orilla y se los ve sin excursión ni guía, apenas con un poco de paciencia.
• Praias del otro lado del río (Tibau do Sul): Malembá, Barreta y Camurupim, accesibles en balsa, con dunas, cajueiros y un paisaje más agreste.

Para quienes se animan a moverse un poco más, cruzar en balsa hacia Tibau do Sul abre otro capítulo del viaje. El ferry cuesta unos 2 dólares por persona y al otro lado esperan dunas extensas, cajueiros que crecen entre los médanos y playas de nombres poco conocidos que vale la pena pronunciar despacio. El paseo en buggy por ese litoral sale desde 85 dólares por vehículo (hasta cuatro personas) y puede extenderse a versiones de día completo por alrededor de 110. Yo lo hice al atardecer y la luz sobre los acantilados rojos justifica cada centavo.

La hora en que Pipa se enciende

La gastronomía local tiene su propio reloj. La mayoría de los locales abre recién a media tarde, reservando la mañana para el mar. La avenida Baía dos Golfinhos se convierte entonces en mesas al aire libre, música en vivo y el olor a mariscos asados que se mezcla con el del sol cayendo. El plato de referencia de la cocina potiguar, como se llama a la del Río Grande do Norte, es la moqueca: un guiso de pescado cocinado en olla de barro con leche de coco, dendê y pimientos, que se sirve con arroz blanco y farofa. La probé en un pequeño restaurante familiar atendido por Marta, una cocinera de la zona que me explicó que la receta se transmite de madre a hija desde hace cuatro generaciones. Esa tarde, mientras me contaba la historia, un grupo de delfines pasó a pocos metros de la costa y la conversación se detuvo sola. Vale la pena ir.

“Acá la mañana es del mar y la tarde, de la mesa. Si querés entender Pipa, sentate en la vereda después de las cinco y pedí una moqueca.”Marta, cocinera local

Consejos prácticos para el viajero

• Reservar alojamiento con anticipación en enero y julio: la ocupación roza el 90 por ciento y los precios trepan hasta 400 dólares la noche.
• Llevar efectivo en reales: muchas pousadas y restaurantes del centro no aceptan tarjeta o cobran recargo.
• Llegar a la Praia do Amor con marea baja para caminar por la arena; con marea alta, usar la escalera del acantilado.
• Llevar binoculares livianos para la Baía dos Golfinhos: ver delfines desde la playa es cuestión de paciencia y de no hacer ruido.
• Probar la moqueca en familia y al atardecer: es la manera más fiel de conocer la cocina potiguar.