Milán levanta el telón de la primavera que viene: lentejuelas, piel y despedidas en la pasarela italiana

Son las nueve de la noche en la ciudad de Milán y las modelos todavía desfilan bajo las luces de la última jornada de la Semana de la Moda. En el front row, editores, compradores y celebrities terminan de anotar en sus celulares los detalles de una temporada primavera-verano 2027 que vuelve a poner a Italia en el centro del calendario internacional. Para quienes no pudieron estar ahí, les cuento qué se vio en las pasarelas de las casas grandes y por qué importa más allá del circuito fashion.

Las propuestas que marcaron la semana

Prada abrió la semana con la falda como verdadera protagonista. Bajo la dirección de Miuccia Prada y Raf Simons, la colección exploró siluetas bien distintas entre sí: desde modelos plisados y rectos hasta diseños con grandes aberturas, estampados florales, lazos, lentejuelas y apliques de joyas. La casa confirmó, una vez más, su capacidad para combinar la experimentación con una elegancia que no suena forzada.

Fendi eligió correr la pelota hacia la sensualidad. La propuesta puso las transparencias, los encajes y las prendas inspiradas en la lencería en el centro de la pasarela, con una estética que recuperó los años 70 y rindió homenaje a la artista italiana Raffaella Carrà. Es una de esas colecciones que confirman que la moda italiana sabe habitar el terreno del cuerpo sin caer en lo explícito.

En Marni, la directora creativa Meryll Rogge apostó por las combinaciones inesperadas: parkas con sandalias, lunares con rayas, suéteres amplios con pantalones de cuero. Roberto Cavalli, en tanto, volvió al espíritu de los 2000 con estampados animales, denim de tiro bajo y más transparencias. Son dos lecturas de lo maximalista: una desde el collage, otra desde el revival.

Gucci presentó su segunda colección con Demna al frente, en una puesta en escena que simuló una boutique de lujo. La sastrería entallada, las referencias ecuestres y los abrigos de piel sintética convivieron con faldas de corte noventero. Es el segundo round de un director creativo muy observado por la industria, después de su paso por Balenciaga.

Cierre con brillos y cambios en los equipos

Dolce & Gabbana se inspiró en los guardarropas de las grandes familias sicilianas y construyó una colección con encajes, estampados de leopardo, bordados y joyas de herencia familiar. El cierre de la semana quedó en manos de Armani, donde Silvana Armani presentó una propuesta que mantuvo la elegancia característica de la casa e incorporó cristales, lentejuelas y tejidos metalizados. Sobre la pasarela desfilaron vestidos fluidos en blanco y negro, con escotes pronunciados y siluetas ligeras que brillaron bajo una bola disco. Una imagen potente para el final.

La semana también quedó marcada por movimientos en los equipos creativos. Glenn Martens presentó su última colección para Diesel tras cinco años al frente de la marca, mientras que Simone Rizzo y Loris Messina debutaron en Moschino con una propuesta que recuperó el humor y la irreverencia asociados a la firma. Son dos señales de cómo se sigue reconfigurando el mapa de diseñadores en las grandes casas.

• Prada puso a la falda como protagonista, con aberturas, plisados y lentejuelas.
• Fendi se jugó por la sensualidad lenciera y homenajeó a Raffaella Carrà.
• Gucci mostró su segundo capítulo con Demna y ambientó la pasarela como boutique.
• Armani cerró la semana con brillos, blanco y negro y una bola disco como escenario.
• Glenn Martens se despidió de Diesel y hubo debut en Moschino.

Les soy honesta: más allá de los nombres propios, lo que cuenta esta edición milanesa es el pulso general. La moda italiana para la próxima temporada cálida va a convidar con brillo, con revival noventero y dosmilero, con sastrería que se anima a ser sensual y con prendas que mezclan herencia y laboratorio. Para quienes armamos placard, es una buena noticia: habrá de dónde elegir. Nos leemos en la próxima.